Костер

ВНИМАНИЕ! Разведение костра и его поддержание это одно из самых травмоопасных занятий. У костра неопытные люди постоянно получают ожоги, а уж об огромном количестве сожженных и испорченных вещей и говорить не приходится, поэтому отнеситесь к этому процессу с большим вниманием.

Выбор места для костра

Выбирая место для костра необходимо позаботиться о том, чтобы не устроить пожар. И даже, если вам чужды вопросы экологии, не задывайте о том , что может пострадать ваше имущество и здоровье. Поэтому нельзя разводить костры под кронами деревьев и ближе 10 метров от них, на торфяниках , вблизи камышовых зарослей, сухой травы и мха, в еловой и сосновом мелколесье, т.к. в этих местах огонь распространяется очень быстро и трудно поддается тушению.

Выберите место, укрытое от ветра, очистите землю в круге диаметром 2 м от сухих листьев, веток, мха и сухой травы. Площадка должна быть ровной, чтобы ночью не спотыкаться о камни и всякие другие колдобины. Безопаснее всего разводить костер недалеко от водоёма, на старых кострищах, посткотине или на специальных площадках. В местах, где велись боевые действия, нелишним будет обследовать место разведения костра на "предмет обнаружения неразорвавшихся боеприпасов".

Очаг

Если земля мокрая или покрыта снегом, сложите платформу из зеленых бревен, присыпьте их слоем земли или обложите камнями.

На болоте или в сильнообводненном месте для разведенния костра придется сложить платформу из зеленых бревен, поднятую над землей. Для этого необходимо вбить в землю четыре вертикальные опоры, на них положить две перекладины. . А на перекладины уже укладывают тонкие зеленые бревнышки, которые в свою очередь покрывают слоем земли толщиной в несколько сантиметров. Сверху разводят огонь. На шесте, уложенном на верхние развилки диагонально расположенных вертикальных опор, можно подвешивать котелок для приготовления пищи, хотя проще подыскать место посуше

При сильном ветре выройте небольшую траншею и разводите огонь в ней.

Вместо выкапывания траншеи можно обложить очаг камнями, которые удерживают тепло и экономят топливо. Камни служат в качестве подогревающей подставки для котелков, а кроме того могут использоваться для подогрева спального места.

Не кладите вблизи костра мокрые или пористые камни, особенно те, которые находились под водой - нагревшись, они могут взорваться и поранить вас осколками. Избегайте сланцев и мягких пород камня. Для проверки постучите камни друг о друга и не используйте те из них, которые треснут или будут звучать так, словно внутри у них пустота.

Трут

Для получения пламени лучше всего использовать трут, в его качестве можно использовать любой материал, который воспламеняется от одной искры, например, размельченные сухие грибы, распушенная вата, горелая хлопчатобумажная ткань, тонкая пыль, производимая насекомыми-древоточцами, а также содержимое птичьих гнезд.

Очень хороший и удобный трут получается из размочаленного конца хлопчатобумажной веревки. После того как он начнет тлеть, его легко раздуть , а потом можно спокойно заниматься разведением костра, такой трут будет тлеть до тех пор пока его не погасишь. астопка

После того как открытое пламя получено необходима растопка. Лучше всего для растопки подходят тонкие сухие веточки или лучины, смолистые щепки, мягкая древесина. Березовая кора, сухая трава, деревянные стружки, вощеная бумага, , еловые шишки, сосновые иголки. Растопка должна быть сухой. Не берите её с земли. Если поверхность растопки влажная, обстругайте ее до сухой древесины.

Можно сделать палочки для растопки. Для этого нарежьте деревянную палочку так, чтобы на ней образовались завивающиеся стружки, хотя проще и надежнее наколоть лучин.

 Дрова

В лесах, которые редко посещают туристы, найти дрова бывает не трудно, на земле обычно валяется много всяких веток, поваленных деревьев и другого горючего мусора. Но как правило, все, что лежит на земле уже изрядно подгнило и пропиталось водой, поэтому собирать это как раз и не следует. Лучше всего найти вертикально-стоящее, но уже засохшее дерево, только в этом случае вы гарантировано получите прекрасные сухие дрова для костра. Впрочем для небольшого костра подойдут нижние сухие ветки сосны, кедра, пихты или елки.

Ель, пихта, каштан, осина, сосна, кедр, лиственница, можжевельник, сгорая, дают много крупных искр, поэтому дрова из этих видов деревьев опасны для палаток и одежды. Ветки хвойных деревьев и береста дают коптящее пламя, снопы искр. Прекрасно горят сухие дрова из березы. Вообще чем легче древесина, тем лучше она горит. Мягкая древесина сгорает быстро, стреляя при этом искрами. Спокойно горят тополь, липа, ольха, дуб, клен, вяз , ясень.

Хвойные породы значительно меньше подвержены гниению - этому препятствует смола. Лучшие дрова из кедра, и горят прекрасно, и колются отлично, но находясь на природе все-таки не забывайте, что на Земле не только вы одни живете, поэтому не рубите ценные породы деревьев. Да и кедр не для того 500 лет рос, чтобы сгореть в костре из-за вашей лени.

Дерево таких твердых пород, как например бук и дуб горит хорошо, долго и дает много тепла, в отличииот ольховых, еловых, сосновых, березовых и ивовых дров.

Для того, чтобы от костра было как можно меньше дыма, необходимо брать как можно более сухие и не смолистые дрова.

Чтобы огонь разгорелся быстрее, используйте сухое дерево. Когда костер разгорится, в него можно подкладывать зеленые и сырые дрова. Расколотые дрова горят лучше, чем кругляк, да еще в коре, которая впитывает много влаги.

 Другие виды топлива

В безлесных районах "не до жиру", приходится жечь все что может гореть, в частности, сухой помет жвачных животных - кизяк, его необходимо хорошенко высушить и смешать с травой и листьями.

Торф. Его можно найти в заболоченной местности. Это мягкий, волокнистый, упругий субстрат коричневого или черного цвета. Перед тем, как использовать торф в качестве топлива, его необходимо высушить. При сжигании торфа требуется обеспечить надежную вентиляцию.

Уголь. В тундре он местами встречается на поверхности.

Сланцы. Насыщены нефтью, хорошо горят. Некоторые виды песка также содержат нефть и горят с густым дымом, что хорошо для подачи сигналов.

Горючее. Нефть, гидравлическая жидкость, моторные масла, репелленты для защиты от насекомых при необходимости могут послужить топливом. Смоченные маслом покрышки, обивка и резиновые уплотнители тоже хорошо горят.

Животный жир. Для его сжигания следует использовать жестянку с опущенным в нее фитилем.

Горящие масла. Смешайте моторное топливо с песком и сжигайте его в вентилируемой банке или выкопайте для очага ямку. Сжигать можно масло, смешанное с топливом или антифризом. Не пытайтесь поджечь непосредственно жидкое топливо: для поддержания огня используйте фитиль.

Керосин или солярка. Сделайте по маленькому отверстию у основания двух жестяных банок, куда наливаются жидкости, и, вставив в отверстия сужающиеся к одному концу палочки-затычки, регулируйте ими подачу жидкостей. По желобу керосин и вода стекают на металлический лист. Чтобы увеличить подачу жидкости, палочку-затычку следует потянуть на себя, чтобы уменьшить - засунуть ее еще дальше. Придерживайтесь следующей пропорции: 2-3 капли воды на 1 каплю керосина. Чтобы металлический лист разогрелся, разведите под ним маленький костерок. После того, как лист нагреется, подожгите саму смесь. Она отличается высокой летучестью, и в ней будет гореть все, что угодно.

Заготовка дров

Тонкие сухие деревья можно свалить без топора, медленно наклоняя их к земле. Если это не удается, не следует пытаться их раскачивать, т.к. при этом скорее всего сначала обломится верхушка и упадет вам на голову.

Если надо свалить большое стоящее дерево, посмотрите, не имеет ли оно естественного наклона. Если дерево имеет сколько-нибудь заметный естественный наклон, то валить его надо в этом же направлении. Оцените, как упадет дерево, не зависнет ли оно, зацепившись верхушкой за ветви соседних деревьев. В ветренний день завалить дерево проив ветра не удастся, валите по ветру или чуть в сторону.

Начинать рубить надо с той стороны, куда должно дерево упасть, делают подруб, примерно на треть или на четверть диаметра ствола. Затем начинают делать подруб с противоположной стороны(примерно на ладонь выше первого подруба). Когда второй подруби станет достаточно глубоким, дерево падает под действием собственного веса в ту сторону где сделан нижний подруб. Если же встречный подруб не сделать, то это приведет к лишней работе, т.к. чтобы добраться топором до последних слоев древесины, удерживающих дерево в вертикальном положении, приходится сильно расширять сделанный подруб. Кроме того, ствол может начать падать в сторону дровосека, при падении дерево щепится и эта щепа, подобно пружине, может сильно отбросить комель назад.

С упавшего дерева надо прежде всего снять сучки, пройдя вдоль него с топором. Ветви тут же собираются в кучу. Они тоже пойдут в костер. После этого можно разделывать ствол на поленья нужной длины. Пытаться сделать это до того, как дерево осучковано, не следует. Упавшее дерево почти всегда лежит, опираясь на ветви. Если, в таком положении начать рубить ствол, то ветви будут амортизировать удары топора. Сил будет уходить много, а эффект будет незначительным.

При разделке дерева на поленья, так же, как и при валке, чередуют подрубающие и выбивающие древесину удары. Надо чередовать удары с замахом с одного и другого плеча. Один удар подрубает древесину, а второй(встречный) с замахом с другого плеча выбивает ее. Делают подруб на лежащем бревне не сверху, а немного сбоку, на той стороне, которая обращена от рубящего. Следите, чтобы сорвавший, топор не попал вам по ноге.

Тонкие длинные стволы и ветки лучше не рубить, а ломать ударом об камень, ствол дерева или бревно. Когда будете этими жердями махать смотрите куда будут лететь обломки, чтобы ненароком не зашибить кого-нибудь из своих попутчиков.

Для того, чтобы трут, растопка, дрова в конце концов загорелись , надо сначала добыть огонь. Если у вас есть сухие спички, проблем не должно быть. Хотя на одном из зарубежных сайтов, посвященных по экспремальным путешествиям, я нашел кучу советов как хранить пьезоэлектрические газовые зажигалки и как пользоваться ими в дождливую погоду, при этом растопку предлагалось покупать в специализированном магазине. Не удивлюсь, если через пару лет и дрова будут продаваться там же.

Спички - самое легкое средство получить огонь. Обычные спички следует хранить в герметически закрытом контейнере, упаковав их таким образом, чтобы они не бренчали, не терлись и не могли воспламениться. Для этого достаточно положить в этот контейнер кусок ваты, Чтобы спичек хватило на более долгий срок, их можно расщепить вдоль на две половинки. Чтобы зажечь расщепленную спичку, не сломав ее, пальцем прижимайте серную головку к запальной полоске.

Чтобы зажечь отсыревшую спичку, чиркайте ею не вдоль запальной полоски, а наискось. Если-ваши волосы сухие и не очень жирные, то потрите о них отсыревшую спичку. Статическое электричество высушит спичку.

Каждый раз зажигая спичку, зажигайте свечку. От .нее много чего можно зажечь, сэкономив при этом спички. Даже маленькая свечка прослужит долго, если пользоваться ею осторожно.

Увеличительное стекло. Нетрудно получить огонь при помощи солнечных лучей, пропущенных через линзу окуляра бинокля, стекло очков и часов, лупу. Солнечные лучи, проходя через линзу, концентрируются в пучок , изменяя расстояние до трута, необходимо добиться наибольшей концентрации в одном месте. Держите ее на одном месте, прикрывая от ветра. Когда трут начнет тлеть, слегка раздуйте огонь. Если трут белого цвета, то его лучше слегка испачкать. Вместо увеличительного стекла можно использовать кусок обычного толстого стекла, донышка бутылки или банки, кусок прозрачного полиэтилена с налитой на него водой.

Аккумуляторная батарея. Присоедините к клеммам аккумулятора два куска провода. Если провода нет, используйте металлические инструменты. При использовании автомобильного аккумулятора прежде всего извлеките его из машины. Медленно сведите на поверхности трутом оголенные концы проводов, потом несколько раз чиркните оголенными концами друг об друга. В качестве трута лучше всего подойдет кусочек трятки, смоченной бензином.

Кремень и кресало Можно добывать огонь, используя кресало, кремень и трут. Кресалом может служить металлическая пластина, с помощью которой при известной сноровке высекается сноп искр. Если нет металлической пластинки, то вместо нее рекомендуется использовать нож или кусок стали. В качестве трута применяется высушенный гриб-трутовик, фитиль из ваты, а при их отсутствии - сухой мох, фитиль из мягкой шерсти или другого подобного материала. Кремень - это камень, который встречается почти повсеместно. Если по нему ударить металлическим предметом, то из кремня высекаются горячие искры. С помощью обломка ножовочного полотна, входящего в состав комплекта для выживания, можно получить довольно большой сноп искр.

Стальная проволока Более эффективным способом является добывание огня путем протягивания (трения) стальной проволоки , взятой за концы руками, через деревянный брусок, который можно прижать ногой , проволока быстро нагревается , от нее легко зажечь бездымный порох, фотопленку, сухую вату или пучок высохшей травы.

Холостой выстрел Зажечь подготовленный горючий материал также можно с помощью холостого выстрела. Из патрона необходимо вытаить пулю, оставить половину пороха в гильзе и заткнуть ее куском ткани. Зарядите оружие подготовленным таким образом патроном и выстрелите им в землю рядом с костром. Тлеющая ткань будет выброшена из ствола. Положите ее на трут.

Порох из патрона. Извлеките пулю из гильзы, высыпьте порох на трут и воспользуйтесь кремнем, лупой, аккумудятором, т.е. всем что искрит.

Добывание огня трением. Из гибкий ветки сделайте лук и натяните тетиву. Сверлом будет служить прямая палочка из сухого твердого дерева, с одной стороны заостренная , с другой закругленная. Тетиву лука один раз оберните вокруг сверла. Используйте камень с выемкой или кусок дерева с вырезанным в нем углублением, чтобы прижимать сверху стержень в процессе его вращения. Для уменьшения трения закрепленный конец можно смазать маслом. Кроме этого необходимо заготовить плоский кусок дерева с небольшим углублением. Дерево должно быть сухим и слегка подгнившим. Сделайте небольшое углубление рядом с краем основания. Снизу, под углублением, вырежьте полость для трута.

Установите сверло в углубление основания, а сверху слегка прижмите камнем или деревяшкой, подготовленной для этой цели. Двигайте лук вперед-назад, чтобы придать стержню вращательное движение.

Когда стержень начнет углубляться в мягкое деревянное основание, увеличьте скорость вращения. Когда стержень проникнет в полость, усильте давление на него и еще больше ускорьте движения лука. Старайтесь сохранять стержень в вертикальном положении, равномерно работая луком. Одной ногой можно стать на деревянное основание. Продолжайте работать луком до тех пор, пока раскаленный кончик стержня не упадет на трут. Слегка подуйте на него, чтобы вспыхнул огонь.

Хлорат калия и сахар в пропорции 3:1

Перманганат калия (кристаллики марганцовки) и сахар в пропорции 9:1

Хлорат натрия и сахар в пропорции 3:1.

Хлористый калий входит в состав некоторых таблеток, применяемых при лечении болезней горла. Перманганат калия имеется в вашем аварийном комплекте. Хлористый натрий - это гербицид.

После того как займется трут, можно начинать разжигать растопку. Сначала добавляют самые легковоспламеняющиеся предметы, потом более и более крупные. Когда будет получено устойчивое горение, можно начинать складывать костер нужной конструкции.

Конструкция костра выбирается в зависимости от того что нужно в данный момент - обогреться, приготовить еду, высушить одежду или обувь, переночевать. Следует помнить что костер, согревает лишь обращенные к нему поверхности, поэтому нелишним будет позаботиться об отражательных стенках. Отражающая стенка не только отражает тепло, но и заставляет дым подниматься вверх. С помощью такой стенки улучшается обогрев укрытия, построенного для ночевки.

Маленький костер легче разводить и поддерживать, чем большой. Несколько малых костров, расположенных по кругу, в холодную погоду дадут больше тепла, чем один большой.

Для обогрева костер делают побольше, для приготовления пищи - поменьше.

Поддержание огня требует меньшей затраты сил, чем добывание нового. Довольно часто на ночь костер приходится гасить. В этом случае засыпайте угли золой. Утром они будут еще тлеть, и вы легко раздуете огонь.

Костер типа "Шалаш"

Самый простой и распространенный тип костра. Этот тип костра хорош как для приготовления пищи, так и для тепла и освещения лагеря. На растопку наклонно кладут все более толстые поленья и палки, причем со стороны ветра оставляют между ними отверстие. В результате получится что-то похожее на шалаш. Этот костер очень прожорлив и требует постоянного подкармливания порциями дров, горит жарко.

Костер типа "Звездочка"

Экономичный вид костра, для которого нужны поленья из твердого дерева. Они раскладываются в виде звезды, и по мере сгорания их продвигают к центру. Хорош для длительного поддерживания огня без постоянного подкладывания сучьев. Такой костер незаменим ночью: достаточно лишь время от времени пододвигать поленья к центру.

Костер "колодец"

(поленья, сложенные срубом) - самый распространенный и простой вид костра. Дает низкое и широкое пламя. Незаменим если нужно приготовить пищу в большой посуде, просушить мокрую одежду. Дрова в которых укладывают наподобие сруба избы. В "колодце" топливо сгорает медленнее чем в "шалаше" образуется много углей, которые и создают высокую температуру, необходимую для быстрого приготовления пищи и высыхания одежды.

Нодья

- применяется для ночлега в холодную погоду. Надо срубить 3 сухостойных еловых бревна диаметром около 30 см, длиной до 3 м, затесать их с одной стороны во всю длину. Два бревна положить рядом, в зазоре между ними разжечь легко воспламеняемый материал (тонкие сухие веточки , бересту), после чего третье бревно положить сверху так, чтобы затесанные поверхности их были обращены одна к другой. Разгорается нодья медленно, но горет будет всю ночь и не требует регулировки. Хотя, если нужно, жар можно немного регулировать раздвигая или сдвигая нижние бревна.

Нодью можно сделать и из двух, положенных друг на друга бревен. В этом случае для того, чтобы они не падали, с обоих концов необходимо вбить по паре кольев. Разжигать нодью удобнее, истользуя уголи из костра, равномерно рассыпав их по всей верхней поверхности нижнего бревна..

Таежный костер

- наиболее удобный для навесов (бревно лежит вдоль навеса, 2-4 бревна потоньше кладут звездообразно концами на него, с подветренной стороны, противоположной навесу). По мере сгорания их подвигают, годится и для ночлега без навеса;

Костер с отражателем

(с подветренной стороны вбиваются с наклоном 70-80° два кола и к ним кладут горизонтально одно на другое до высоты 0,7-1 м несколько сырых обрубков дерева в 1 м длиной). Палатка ставится в 1-2 м от костра;

Безопасный ночной костер

Этот тип костра предназначен для того, чтобы огонь горел всю ночь, а риск выпадения из него поленьев был минимальным. Он может быть сооружен с отражателем тепла, установленным с одной стороны костра. Поленья должны быть уложены таким образом, чтобы между ними не было большого просвета для воздуха, тогда пламя будет низким, а два полена, положенных наклон-но по краям, не дадут огню распространяться.

Костер типа "Пирамида"

Положите два бревна параллельно одно другому, а поперек ряд поленьев - это будет основанием. Сверху разместите поленья меньшего размера и так далее, пока наверху не окажутся совсем мелкие, на которых поместите растопку и разожгите костер. Огонь будет постепенно опускаться вниз. Такой костер горит долго, и его можно использовать как ночной.

Костер "полинезийский"

невидим и дает много углей и золы. Для такого костра вырывают яму, обкладывают стенки ее камнями (или обмазывают глиной), а на дне разводят огонь. По возможности место для него следует выбирать под нависшей скалой или густой кроной дерева - в этом случае он будет незаметен не только с боков, но и сверху. Костер не требует большого количества дров. Чтобы дрова в костре хорошо горели и не дымили, рядом надо вырыть другую яму с узким каналом к костру для доступа воздуха.

Костры для приготовения пищи

Траншейный костер

. Выкопайте траншею размерами 30 х 90 см и глубиной 30 см с учетом того, что дно траншеи должно быть выложено камнями. Разведите костер на камнях. Даже если огонь потухнет, камни останутся достаточно горячими, чтобы на них можно было жарить пищу. Вертел, размещенный над углями, позволяет запекать мясо или рыбу.

Норный костер.

В склоне плотной земляной насыпи выкопайте нору глубиной около 45 см. Сверху воткните палку так, чтобы она прошла в нору, и слегка подвигайте ею, чтобы проделать отверстие-дымоход. Осыпавшуюся землю удалите из норы. Этот костер идеально подходит для копчения мяса и рыбы. Разведите костер в норе. При сильном ветре отверстие ведущее в костровую камеру должно находиться с подветренной стороны,

Костер "очаг"

В горах, где трудно выкопать яму, нужно сделать из камней очаг, оставив с наветренной стороны отверстие для притока воздуха. Аналогичный костер можно устроить в степи из нарезанных кусков дерна.

Сигнальные костры

Для сигнализации ночью используют костры, дающие много света, днем лучше виден дым, причем зимой черного цвета, а летом - белого.

Костер "Пионерский"

- аналогичен костру шалаш, только значительно выше. Самые длинные палки, которые располагаются с внешней стороны костра, должны иметь длины 1.5-2 метра. Костер быстро разгорается , дает очень высокое пламя, но быстро прогорает и разваливается.

Дымовой костер

- сперва разводят обычный костер, дающий сильный поток восходящего воздуха, например, "шалаш" и когда тот хорошо разгорится, начать класть в него сырые ветки, лучше хвойных пород, и траву. В результате получите столб былого дыма. Для получения черного дыма, необходиимо использовать смолу, нефтепродукты, резину.